Une végétation luxuriante ?
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Cabomba Caroliana Vallinesria americana
Sagittaria subulata
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Myriophyllum aquaticum
Echinodorus 'Red Special'
Ludwigia repens Vous remarquez que chaque plante existe en plusieurs "variantes" qui ne sont pas forcément aussi facile, par exemple dans la famille Ludwigia, la variété repens est facile, Ludwigia inclinata est une plante difficile. |
Bon, Kodiak, nous avions envie d’installer
un aquarium et tu as parlé du budget, de comment l’éclairer
et des points importants pour créer un cycle biologique... En fait avant de parler des plantes, il va nous falloir faire un choix ; quel type d’aquarium voulons-nous ? Et bien on l’a dit, un aquarium tropical ! Oui, mais il y a plusieurs « types » d’aquarium tropicaux. Nous pourrions créer un aquarium d’ensemble, c’est-à-dire un aquarium où vivent des poissons et des plantes d’environnements différents, c’est souvent ce que le débutant choisi car cela paraît plus simple. L’aquarium d’ensemble c’est le bac communautaire où se croisent des espèces de plantes et de poissons du monde entier. Dans ce cas, sauf si elle vraiment trop calcaire (on précisera plus tard), on peut utiliser l’eau du robinet et choisir des espèces plutôt robustes : N.B : les noms suivants vous meneront sur la page correspondante du site http://tropica.com très bien fait et qui de plus fourni des plantes d'excellente qualité- ( Explorer Windows : Faites MAJ-clic si vous voulez ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre). - Cabomba La deuxième possibilité est de faire un aquarium biotope. Personnellement c’est ce que je recommande - Ah ! et pourquoi ? Et bien l’aquarium biotope a deux avantages. Premièrement, il est logique de présenter un environnement réel, recrée dans les limites de l’aquarium, c’est le respect de la biodiversité naturelle. Deuxièmement, on va respecter les besoins naturels des poissons et des plantes en recréant l'eau de leur lieu d'habitat. - Bon, je comprends, je fais venir de l’eau de l’Amazone ? Piranhas compris ! Non, mais il existe, en fonction des régions, des eaux très différentes, même si les plantes et les poissons dans les magasins européens ont souvent droit à l’eau locale venant du robinet. Nous allons donner à l’eau les caractéristiques correspondant au pays d’origine. - Ça, va devenir complexe ! je sors mon manuel du petit chimiste ? Non, ce ne sera pas nécessaire. On va essayer
de rester supportable. En fait c’est même simple. - Acide, basique, c’est bien ce que je disais, le petit chimiste ! Non, mais il faut quand même définir quelques notions de base. 1) Le Potentiel Hydrogène ou PHLa formule chimique de l’eau c’est H2O c’est-à-dire deux atomes d’hydrogène pour un atome d’oxygène. L’eau se sépare en ions(atome ayant une charge electrique) H+ et OH- (en fait H3O+ et OH-). Ce qui va déterminer le PH de l’eau c’ est la proportion des ions H+ et OH-, s’il y plus d’ions H+ que OH- l’eau est acide (PH entre 1 et 6,9), si les ions OH- sont majoritaires, l’eau est basique (PH entre 7,1 et 14), une eau de PH=7 est neutre. En aquariophilie, le PH est compris entre 4 et 9 mais en eau douce il est généralement compris entre 6 et 8 et entre 8,1 et 8,3 en eau de mer. - Tiens c’est bizarre, pourquoi en eau de mer ça ne varie presque pas ? Et bien parce que l’eau de mer contient beaucoup de calcium dissous, l’eau de mer est dite dure (calcaire), c’est une notion importante que nous devons expliquer.
2) La dureté de l’eauDans son périple, l’eau dissous des sels, principalement des sels de Calcium (Ca) et Magnésium (Mg) sous formes de carbonates et bicarbonates. On mesure cette dureté de l’eau en degré, mais ça se complique un peu, car il existe des degrés français et des degrés allemands. Le plus souvent, en aquariophilie, on utilise les degrés allemands (°DH). On appelle cette dureté la dureté totale (TH en français pour Titre Hygrotimétrique total – GH pour Gesamthärte dans les notations germaniques).
- Tiens, c’est curieux, pourquoi utiliser des degrés Allemands ? Par soucis de simplification, car la majorité
des produits utilisés pour mesurer cette dureté sont…
allemands (TETRA, JBL, SERA…), donc les étalonnages des produits
sont en degrés allemands. Il existe une deuxième mesure de la dureté. Ici on va mesurer uniquement les bicarbonates de calcium et de magnésium, c’est la dureté carbonatée (KH pour Karbonathärte en Allemand). - Et pourquoi la dureté totale ne suffit pas ? Parce que le KH est important. Plus une eau a un KH élevé
et moins elle présente des variations de PH, c’est la raison
pour laquelle l’eau de mer à un PH qui varie si peu. Un KH
suffisamment élevé (>3) nous permet d’éviter
des variations brusques du PH car les bicarbonates ont un effet tampon.
3)Modification du PH, KH et GH de l’eau de l’aquarium.... les choses devaient se compliquer, c'était écrit… Se compliquer, oui et non. Nous allons être concret car la partie
théorique est acquise. Actuellement il est admis que la meilleure eau de base
pour l’aquarium, c’est celle fabriquée par osmose inverse
dans un osmoseur.
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Exemple de biotope asiatique (PH 6,8 KH 4 GH 8):
Tableau de conversion des degrés de la dureté carbonatée
Osmoseur : L'eau passe par un pré-filtre, un filtre et un post-filtre, elle sort soit directement, soit est stockée dans un réservoir. Il faut compter 5 à 6 litres d'eau jetée pour 1 litre d'eau osmosée (suivant modèle), de toute façon c'est pas économique.
Flipper de distribution du gaz carbonique
Test permanent du CO2 de chez DUPLA |
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| - Et l'eau osmosée, je peux la mélanger à l’eau de ville pour faire des économies ? Oui, et beaucoup d’aquariophiles mélangent
eau de ville et eau osmosée pour aboutir aux valeurs de KH et PH
désirées. Ceci étant, dans la mesure ou l’eau
osmosée est pure et que l’eau de ville contient généralement
des éléments nuisibles, cette méthode est critiquable.
Il est préférable de n’utiliser que l’eau osmosée
et de lui rajouter des minéraux. Il existe dans le commerce aquariophile
des produits pour reminéraliser l’eau comme AQUADUR PLUS
de chez JBL ou d'autres équivalents dans d’autres marques.
Ces produits ne doivent pas être utilisés directement dans
l’aquarium. Au cas ou il serait nécessaire de baisser le PH, on peut utiliser des produits du commerce, mais méfiance ! En effet, la plupart utilisent de l'acide phosphorique qui augmente les phosphates dans l'eau de l'aquarium. - Les phosphates ? Mais c'est un truc qu'on trouve dans les engrais, ça doit être bon pour les plantes ? En effet, les phosphates sont effectivement une nourriture pour nos plantes, mais elles en consomment peu. Ils ne sont pas toxiques, sauf en très grandes quantités (20-30 mg/l), le problème vient de ce que les phosphates sont l'engrais préféré des algues. C'est la raison pour laquelle on devra également tester les phosphates. Il est préférable de les maintenir en dessous de 0,5 mg par litre sous peine d'une prolifération des algues. Les produits contenant du phosphates sont à proscrire ! Donc en dehors des produits 'PH moins' il nous reste les extraits de tourbes à mettre dans le filtre et le contrôle d'une variable supplémentaire : le gaz carbonique, CO2. ... Et tu vas nous dire que c'est pas compliqué, je parie ! Effectivement, il n'y a rien de sorcier. Le CO2 en présence d'eau se dissous en acide et en carbonates ce qui va faire diminuer le PH. Il y a une relation directe entre le PH, la dureté carbonatée KH et la quantité de CO2 dissous dans l'eau. Le CO2 est utilisé depuis quelques années dans l'aquariophilie et offre beaucoup d'avantages. Il permet d'assurer un PH et un KH stable et en plus il est l'aliment préféré des... plantes. Donc si l'eau contient beaucoup de gaz carbonique, la végétation est luxuriante et avec un éclairage optimal, la photosynthèse sera au top, les poissons auront un maximun d'oxygène dissous. Quand je vous disait que c'était un équilibre... Sur le plan pratique, je recommande le système de DENNERLE (BIOLINE CO2 PROFESSIONAL jusqu'à 160 litres et CONFORT LINE CO2 au delà), il en existe différents modèles adaptés à la taille de votre aquarium. Naturellement libre à vous de voir dans d'autres marques, JBL, SERA... - Bon je crois que j'ai compris, PH, KH et maintenant le CO2, y a plus qu'à ... hein ? Mais mes plantes elles ne se nourrissent pas que de CO2 tout de même ! Disons que c'est un bon début, mais pour le reste c'est affaire de bien les planter dans le sol ad hoc... alors c'est parti parlons du sol...
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